Nationalpark Anárjohka

Anárjohka ist kein Park, den man von der Straße aus sieht. Er liegt im äußersten Südosten der Finnmarksvidda, zwischen Karasjok und Kautokeino, und grenzt an den finnischen Lemmenjoki-Nationalpark, zusammen eines der größten Wildnisgebiete im Norden. Niedrige Rücken mit Heidekraut und dicken Teppichen aus Rentierflechte wechseln mit kilometerlangen Mooren und über 700 Seen, und an den Flüssen Anárjohka und Kárášjohka wachsen Birken und alter Kiefernwald, der in die großen Kiefernwälder Lapplands übergeht. Für Norwegen ist es erstaunlich flach, der höchste Punkt, der Gurbbeš, misst nur 589 m. Der Park wurde 1975 gegründet und umfasst 1.414 km². Braunbären überwintern hier und ziehen Junge auf, Singschwäne und Saatgänse brüten in den Feuchtgebieten, und die Polarrötelmaus, eine sibirische Art, kommt in Norwegen nur in der Finnmark vor.

Lokalwissen: Dies ist Winterland. Die Flechten sind reich, die Winter kalt, stabil und schneearm, und seit der Eiszeit ziehen Rentierherden, erst wilde, in den letzten Jahrhunderten zahme, zwischen den Winterweiden hier und den Sommerweiden an der Küste hin und her. Rund 35.000 Rentiere nutzen den Park, und von Oktober bis Mai ist er eine lebendige nordsamische Arbeitslandschaft, keine leere Wildnis. Pläne, den Park um 624,6 km² zu erweitern, begannen 2009 und wurden 2015 nach lokalem Widerstand aufgegeben. Früher hieß der Park Øvre Anárjohka, „Oberes Anárjohka“. Und im Flusssand der Skiehččanjohka, des Grenzflusses zu Finnland, steckt Gold, an mehreren Stellen sieht man noch Spuren alter Goldwäscherei.

Besuch: Im Park gibt es keine markierten Wege, keine offenen Hütten und außer einer Hängebrücke über die Anárjohka keine Brücken. Er ist also etwas für Leute, die selbst navigieren und draußen übernachten können. Die meisten Sommerbesucher kommen über die Schotterstraße entlang der Anárjohka, die kurz vor der Grenzbrücke nach Finnland von der Rv92 abzweigt, etwa 17 km von Karasjok. Es ist eine lange Schotterstraße, rund 55 km. Die Markierung liegt in Basevuovdi, der letzten Siedlung und dem vernünftigen Haltepunkt mit dem Camper. Weiter südlich gibt es nur noch raue Fahrspuren, und an deren Ende führt ein guter Pfad von etwa 4 km zur offenen Andreas-Nilsen-Hütte direkt vor der Parkgrenze, dem besten Ausgangspunkt für Tagestouren. Wer tiefer hinein will, nimmt oft ein Packraft oder leichtes Kanu für die Flüsse mit, muss aber lange Strecken laufen, vor allem bei Niedrigwasser. Juli und August sind am besten, im August lassen die Mücken nach und die Moltebeeren reifen. Organisierte Gruppentouren sind im Park nicht erlaubt. Mehr auf der offiziellen Seite des Parks.